Ermanno Scervino

Ermanno nasce a Milano, ma sin da piccolo si trasferisce a Firenze, città che considera la sua casa per ragioni personali e professionali. Durante l’infanzia per le vacanze frequenta le destinazioni più chic in Italia, mete predilette dalle dive del cinema, che nutrono il suo immaginario gettando le basi della sua filosofia estetica. A 18 anni si sposta a Parigi per iniziare il suo apprendistato nel mondo del fashion. Rientrato in Italia avvia gli studi di Architettura, mestiere che condivide, con quello del designer, l’obiettivo della ricerca del bello ottenuta attraverso l’armonia di forme e colori. Decide quindi di concentrarsi su una tipologia particolare di architettura - quella dell’abito sul corpo – e  collabora con i più grandi maestri della moda e del lusso italiani. In questo periodo non smette mai di viaggiare, vivendo e respirando l’atmosfera stilistica delle città più cool degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, come Londra e New York, dove frequenta il mitico Studio 54 e Andy Warhol.
 L’incontro che gli cambierà la vita, che fornirà il braccio imprenditoriale alla mente creativa, arriva alla fine degli anni ’90. È Toni Scervino, attuale CEO dell’azienda: toscano e cultore dell’eccellenza toscana, gli fornisce il supporto decisivo per avviare il suo brand. Insieme, nel 2000 fondano a Firenze la maison Ermanno Scervino. La scelta del capoluogo toscano come sede della casa di moda è fondamentale: il Made in Florence, insieme di valori in cui manualità sartoriale, materie pregiate e lavorazioni innovative si fondono in una continua sperimentazione artigianale e tecnologica, è infatti alla base del concetto di “couture-à-porter” per cui Ermanno Scervino è famoso nel mondo. In questa intervista lo stilista svela i capisaldi del suo universo creativo, in cui lingerie e beachwear, da sempre per lui universi d’elezione e di grande ispirazione, sono oggi parte integrante della prima linea.

Signor Scervino, quali sono oggi le Sue principali fonti d’ispirazione?
Possono essere varie: un film, un libro, la stessa Firenze, così ricca di arte e suggestioni a ogni angolo. Ma è soprattutto dai viaggi e dall’osservazione della realtà che traggo ispirazione. Sui marciapiedi di Londra o Parigi, nella commistione di stili e umanità che vi osservo, trovo spesso gli spunti che si materializzeranno nelle prossime collezioni.

Come definirebbe l’identità della griffe Ermanno Scervino?
Come un’identità italiana, basata sull’artigianalità e sulla costante ricerca della perfezione, e che pone al centro di tutto la donna e l’esaltazione della sua bellezza. È però un’identità fortemente orientata alla modernità, che dal passato recupera il know how per proiettarlo nella contemporaneità, e che, pur basandosi sull’italianità, ha un respiro internazionale e guarda alle donne di tutto il mondo, travalicando i singoli confini geografici.

Quali evoluzioni ha potuto osservare nell’universo femminile nel corso della Sua carriera?
La principale evoluzione è stata una maggiore consapevolezza di sé e una crescente libertà. Negli anni la donna si è svincolata da alcuni codici d’abbigliamento e ora interpreta più liberamente il suo stile, in maniera molto personale. Oggi si può indossare un tailleur pantalone su un red carpet e un prezioso abito in pizzo come daywear, si possono mescolare capi sportswear con altri più ricercati, si possono rubare texture dal guardaroba maschile e riadattarli sulle forme femminili. Ecco, si può dire che oggi la donna non ha più paura di osare.

La donna di oggi, vista da Ermanno Scervino…
Forte, emancipata e indipendente. E soprattutto cittadina del mondo, a suo agio a Milano come a New York, San Pietroburgo o Hong Kong.

Ha delle icone di stile?
Le grandi dive del cinema italiano, da Sophia Loren a Gina Lollobrigida e Monica Vitti, e quelle di Hollywood, come Elizabeth Taylor o Kim Novak. Le vedevo quando ero giovane alla Capannina di Forte dei Marmi o in Costa Azzurra. La loro naturale eleganza e sensualità hanno formato il mio gusto personale.

Quali sono, per Lei, i nuovi codici del lusso contemporaneo?
La libertà stilistica della donna si trasferisce anche nei codici, che diventano meno restrittivi e vincolanti. Oggi ha un grande peso lo sportswear, accostare capi più informali ad altri più preziosi. Penso che il vero lusso, soprattutto di fronte alla proposta sempre crescente di prodotti, sia quindi la scelta dell’unicità, di capi che hanno alle spalle mesi di lavoro per renderli il più vicini possibili alla perfezione. Gli abiti d’altronde devono fare questo: esaltare la bellezza femminile. E per farlo devono essere curati fin nel minimo dettaglio.

Produrre artigianalmente in Italia è tuttora una via economicamente percorribile (e virtuosa) per un marchio?
Sicuramente non è una via facile. Ma non potrei pensare di fare diversamente. Qui in Italia, e in Toscana in particolare, trovo un know how che in altri posti è semplicemente irriproducibile. Io creo abiti non perché sono costretto, ma perché voglio, e voglio quindi farli a modo mio, con i migliori tessuti, la miglior manodopera e le migliori tecniche innovative per proporre, a ogni stagione, qualcosa di nuovo.

Nella fase della creazione, che ruolo attribuisce alle materie?
Un ruolo fondamentale. I materiali sono la base di tutto. Ritengo che la vera qualità del designer sia saper riconoscere i migliori materiali e saperli unire tra loro con ago a filo. Da questo fondamento si può poi partire per creare tante altre cose più complesse e ricercate, ma senza di esso non c’è moda.

Ha un materiale d’elezione?
In realtà amo molto variare e sperimentare, e trovo molto interessante accostare tessuti diversi per ottenere risultati inediti. Certo però, il pizzo è il materiale che più è diventato iconico della mia Maison. Nell’area dove sorge il mio headquarter si lavorava questo tessuto già nel XIX secolo. Io ho fatto tesoro di questo savoir-faire per creare qualcosa di nuovo, come il pizzo millefoglie.

Per Lei, il top del cattivo gusto è…
La volgarità. Per me la femminilità è al suo apice quando è all’insegna di una sensualità velata, di una trasparenza casta e appena accennata. L’esibizione volgare e gratuita di nudità è all’esatto opposto di questa femminilità.